Печи камины и строительство бани
 
Печи.
Русская печь
Камины
и очаги
Бани
и сауны
Обратная
связь
 
 

Работа с материалами


Структура раздела:
Обработка и виды древесины
Плотницкие работы
Бревенчатый сруб и сруб из бруса
Каркасные стены
Полы и потолки
Крыша
Кровля
Дерево — древнейший строительный материал. Почти все породы деревьев используют в плотничном деле для тех или иных целей. Выбор породы дерева зависит как от его индивидуальных свойств, так и от доступности, стоимости, возможностей обработки и т. д. В европейской части России, например, наиболее доступны строевая ель, сосна, береза, в Сибири — лиственница и кедр, а в Японии и США для строительства используют такие экзотические для нас породы, как бальс, криптомерия и т. д. А вообще в плотничном и столярном деле используют, кроме названных пород, дуб, бук, липу, тополь, ольху, можжевельник, рябину, яблоню, грушу, тик, граб, осину — все и не назовешь.

Спиленное дерево освобождают от ветвей и разрезают на хлысты — бревна определенной длины (5, 6, 7 м), затем сортируют по толщине и по сбежистости. Бревно малой сбежистости — то, у которого диаметры нижнего и верхнего концов мало отличаются друг от друга, что, естественно, предпочтительно.

Хлысты диаметром свыше 20 см идут на товарный кругляк, от 20 до 10 см — на подтоварник, тоньше 10 см — на жерди. В старину бревна разделывали вручную, теской и колкой. Эти методы иногда оказываются полезными и в наши дни.

Тем не менее основной промышленный метод роспуска бревен — это распиловка.

Пиломатериалы

Приступая к строительству, полезно знать, какие бывают виды пиломатериалов. Возможно, вы сами купили лес и хотите, чтобы на пилораме его использовали наиболее рационально. Кроме того, знание видов пиловочных материалов позволит вам более рационально истратить деньги и не покупать, скажем, дорогой брус там, где отлично подойдет трехкантный горбыль, или не использовать обрезную доску, если можно безо всякого ущерба для дела обойтись подгорбыльником.

Итак, пиловочный материал получают, пропуская кругляк через пилораму, на которой установлен пакет параллельных, вертикально расположенных пил с регулируемыми произвольно расстояниями между ними. После распиловки из кругляка получается несколько необрезных досок и два горбыля по краям. Если нужна обрезная доска, то при первой распиловке с кругляка срезают только горбыли и получают двухкантный брус заданной толщины. Если бревно очень толстое, можно сразу получить два бруса; если два не получается, а один брус оставляет слишком толстый горбыль, тогда режут сразу двухкантный брус и несколько необрезных досок (см. рис. 61).

Двухкантный брус можно использовать и для сруба (вместо кругляка), и на балки, лаги, стропила и т. д. Обрезную доску и брус (рис. 62) получают из двухкантного бруса в процессе второй распиловки.

Можно пилить бревно на пластины (т. е. вдоль пополам) и четвертины (второй распиловкой пластин).

Кругляк и его распиловка

Рис. 61. Кругляк и его распиловка: а — кругляк (d более 200 мм); б — подтоварник (d: 100—200 мм); в — первая распиловка (1 — двухкантный брус; 2 — необрезная доска; 3 — горбыль, или обаполок)

Резка двухкантного бруса

Рис. 62. Резка двухкантного бруса (вторая распиловка): 1 — брус; 2 — обрезная доска; 3 — трехкантный горбыль

Если кругляк был не слишком ровный, то при первой распиловке могут получаться необрезные доски, на одном из концов или посередине переходящие в горбыль. Такие доски называются подгорбыльником.

пиломатериалы для бани

Рис. 63. Пиломатериалы: а — необрезные пилованные (одинарнаяраспиловка): 1 — пластина; 2 — брус двухкантный; 3 — доска необрезная; 4 — горбыль;

б — обрезные пилованные (двойная распиловка): 1 — четвертина; 2 — трехкантный брус-горбыль; 3 — четырехкантный брус; 4 — брусок; 5 — обрезная доска; 6—рейка; 7 — шпунтованная доска; 8 — фальцованная доска;

в — строганый погонаж: 1 — поручень (перила); 2 — плинтус; 3 — подоконная доска; 4 — оконный погонаж; 5 — наличник; 6 — штапик

При второй распиловке обрезная доска или брус из-за той же кривизны кругляка могут иметь участки, на которых остается обол.

Строганый погонаж

Так называют пиломатериалы (доска, брус), прошедшие обработку строганием. При этом снимается шероховатость пиленой поверхности, а также придается нужный профиль (форма сечения). Вообще говоря, термин «погонаж» применяют не столько к строганой доске прямоугольного сечения, сколько к фасонному профилю: дверной погонаж— это брус (для изготовления дверной коробки или косяка), у которого выбрана четверть; оконный погонаж бывает двух видов — для изготовления оконной рамы и для внутреннего переплета, который делит эту раму на части; плинтус; нащельник; профиль разного типа и т. д.

На рис. 63 изображены основные традиционные виды пиломатериалов.

В последние десятилетия, в связи с развитием высоких технологий, получили распространение калиброванный кругляк и брус (рис. 64). Калиброванный кругляк представляет собой бревно, обточенное на станке до заданного диаметра так, что по всей длине его размер выдержан с достаточной точностью. Изгиб тоже, естественно, отсутствует. Кроме того, вдоль кругляка выбран желоб, необходимый для прилегания венцов сруба, и концы обработаны как при вязке углов сруба (в лапу или в обло). Таким образом, использование калиброванного кругляка освобождает строителя от трудоемкой и высококвалифицированной работы по притеске бревен, протесыванию желоба, разделке концов бревен.

Калиброванный брус служит для тех же целей и вдобавок обеспечивает гладкую наружную и внутреннюю поверхности стен сруба, не нуждающиеся в обшивке вагонкой и т. п.

Калиброванный погонаж для срубов

Рис. 64. Калиброванный погонаж для срубов: а — кругляк; б — брус

Заканчивая разговор о пиломатериалах, отметим, что важнейшим их параметром является влажность древесины.

После изготовления пиломатериалы сушат в специальных сушильных печах. Это очень важный этап. При некачественной сушке древесина трескается, в ней возникают изгибающие и скручивающие усилия. По европейским стандартам, пиломатериалы после сушки должны иметь (и сохранять!) влажность 12%. Поэтому элитные изделия (вагонка и другой погонаж) хранятся и продаются в герметичной полиэтиленовой упаковке.

Если вам все же пришлось приобрести сырые доски и вы не собираетесь тут же их пустить в дело, т. е. прибить гвоздями, так что они уже не смогут потерять форму, обязательно досушите их. Для этого в сухом теплом помещении сложите доски штабелем, прокладывая между рядами поперечные рейки через каждые 1,5 м. Верхний слой желательно чем-нибудь пригрузить, например кирпичами. Через 2-3 недели доски будут достаточно сухими, и в них исчезнут остаточные скручивающие напряжения.

Колка и теска

В старину, когда не было пил, брус и доски изготавливали, как было сказано выше, вручную. Понятно, что топором можно вытесать вручную из бревна пластину, четвертину, брус и даж? доску, но при этом слишком много дерева уходит в щепки. Поэтому выгоднее, если нужно получить доски, а под рукой только топор, прибегнуть к колке бревна с помощью топора (или кувалды) и клиньев.

При колке образуется пластина, брус или доска, поверхность разделки у которых идет вдоль волокна, т. е. волокна не перерезываются, как при распиловке. Поэтому полученный таким образом материал значительно прочнее на изгиб, что иногда бывает очень важно. Естественно, для колки необходимо подбирать бревна с прямыми волокнами, а не свилеватыми (т. е. не перекрученными).

Много неприятностей может доставить плохо отрегулированный уровень. Перед началом работ его нужно проверить.

Приложите уровень к вертикальной плоскости и проведите горизонтальную линию, затем разверните его (левый конец направо, правый — налево) и проверьте горизонтальность проведенной линии. Если пузырек ушел с нулевой отметки, нужно отрегулировать отверткой положение ампулы и повторить операцию, пока не устраните дефект.

Разметка

Для того чтобы изготовить качественное изделие и, главное, обеспечить хорошую подгонку деревянных деталей — от бревна до плинтуса — друг к другу, очень важно их разметить, т. е. нанести на дерево линии, по которым будет производиться обработка древесины. От точности разметки зависит и качество будущей конструкции. Линии разметки, углы, дуги надо наносить аккуратно, потом перепроверить, о чем и напоминает пословица (впрочем, кажется, портняжная): семь раз отмерь, один — отрежь.

Ошибкой в разметке можно просто загубить почти готовое изделие. Трудно сказать, чего больше жаль — материала или работы. Так что не торопитесь с разметкой. Наносите размеры аккуратно, перед тем как резать дерево — еще раз проверьте. Наиболее частые ошибки при разметке возникают, когда размечают деталь несколько раз и путают старые отметки с новыми. Часто при разметке происходят ошибки в направлении: например, нужно от базовых линий откладывать один и тот же размер (допустим, ширину паза) вправо, а вы откладываете влево и т. д.

Лучше всего предварительную разметку делать плотницким карандашом, а окончательную — шилом.

На рис. 65 показан мерительный инструмент плотника.

Конечно, для несложных и одноразовых работ можно обойтись лишь частью этих инструментов, полный же набор необходим плотнику-профессионалу, т. к. его использование значительно ускоряет процесс разметки.

Абсолютно необходимы рулетка, уровень, складной метр и, конечно, угольник. Не проводите на глазок линии поперечного реза, которые должны проходить строго под прямым углом! Не ленитесь проверить уровнем горизонтальность устанавливаемой детали при разметке врезок!

Малка деревянная или стальная — это раздвижной угольник, который позволяет переносить размеры угла с образца на заготовку.

Ерунок — косой угольник с углом 45° (135°).

Отволока — деревянный брусок длиной 400 мм и шириной 50 мм, с одного конца имеющий скос «на нет» и уступ, в который забит гвоздь, позволяет наносить риски вдоль края детали.

Скоба — деревянный брусок, в один конец которого, где выбрана четверть, с определенным шагом вбиты гвозди; служит для разметки шипов и проушин.

Мерительный инструмент плотника

Рис. 65. Мерительный инструмент плотника: а —рулетка; б — уровень; в — складной метр (деревянный или стальной); г —угольник; д — ерунок; е — малка деревянная; ж — малка металлическая; з — отволока; и — скоба; к —уголъник-центроискатель; л — циркули; м — рейсмус; н — нутромер; о —метр-рулетка; п —уровень с отвесом; р — отвес; с — черта

При обработке нескольких однотипных деталей удобно пользоваться шаблонами, которые вырезают из фанеры, оргалита, листового металла и т. п.

Черта — раздвижная вилка наподобие циркуля, оба конца которой отогнуты на 90°; служит для нанесения параллельных линий.

Рейсмус реечный — деревянная колодка с двумя подвижными параллельными брусками, положение которых фиксируется клином; на каждом бруске у конца закреплена игла, что позволяет наносить риску на изделие на заданном расстоянии от края (второй брусок служит упором).

Шаблоны для разметкиШаблоны для разметки

Рис. 66. Шаблоны для разметки: <х — врубки «вполдерева»; б — врубки «в полулапу»; в — ящичных шипов; г — «в простую лапу»; д — конец бревна, разделанный под «простую лапу»

Угольник-центроискатель позволяет найти центр на торце бревна или любого цилиндрического предмета путем нанесения двух рисок — диаметров под разными углами.


Разметка бревна на четыре канта

Рис. 67. Разметка бревна на четыре канта

На рис. 66 показаны шаблоны для разметки некоторых видов соединений изделий.

На рис. 67 показана разметка торца бревна для разделки на четыре канта (то есть протесывания в квадратный брус).

На рис. 68 показаны приемы разметки.

Приемы разметки

Рис. 68. Приемы разметки: а — линейкой; б — по ерунку; в — металлической малкой; г —рейсмусом; д — отволокой; е — циркулем; ж —угольником; з — по шнуру; и — скобой

bottom
Карта сайта
bottomline
Дизайн